Como hacer circuitos impresos artesanales

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Existen muchas formas de hacer circuitos impresos artesanales, en este artículo describiré la técnica que uso yo. No es ni mejor ni peor respecto a otras. Los circuitos impresos que obtengo son artesanales, sin la pretensión de obtener un producto profesional. Sirven fundamentalmente cuando se necesita construir algo rápidamente evitando un aspecto provisorio como en el caso de los antiestéticos montajes con plaquetas universales o de islas.

Después de años de trabajo y de centenares de plaquetas proyectadas y construidas, he llegado a mejorar mucho los tiempos de realización. Para un sistema pequeño, una vez hecho el prototipo en una protoboard, tardo no mas de tres días para obtener un grupo de 3 o 5 plaquetas ya listas: 1 día para proyectar el circuito impreso, uno para hacer las plaquetas (incluidos los agujeros) y 1 para montar los componentes y para probarlas.

Proyectando el circuito impreso

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He probado distintos programas para el diseño de los circuitos impresos, al final he adoptado uno que se llama KiCad. Según mi opinión está muy bien hecho y es completamente gratis en todas sus versiones, es más, me parece que sea open source. Uso generalmente componentes normales (no smd). Para el diseño de los circuitos electrónicos (los que se ven en mi blog) uso CorelDraw! El motivo es mas bien estético, con el tiempo me he creado una librería de componentes que se parecen mucho a los de la revista Elektor que siempre me parecieron excepcionales.

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Volviendo a KiCad, el módulo que uso se llama PCBnew y sirve exactamente para proyectar el circuito impreso. Yo trabajo a "mano libre", es decir, sin apoyarme a sistemas de proyectación automática. Por lo tanto no cargo en el programa el elenco de los componentes ni tampoco preparo la "NET". Como en el caso de CorelDraw, también con PCBnew he hecho mi librería de componentes. No porque los que trae el programa no me gusten sino porque perdía mucho tiempo buscando los componentes entre muchas librerías y por lo tanto me preparé algo mas simple y compacto.

Yo uso unos 50 tipos de componentes distintos alojados en un única librería. Por otro lado, crear nuevos componentes o modificar los existentes es bastante fácil de hacer con KiCad (naturalmente hay que encontrarle la mano como en todo). Estuve tentado de escribir un artículo sobre este programa pero hoy en día, hacer cursos o tutorials de un software es casi una pérdida de tiempo porque las versiones cambian continuamente y las explicaciones envejecen rápidamente.

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En la figura pueden observar un "screen capture" del proyecto de un circuito impreso que usa mi librería de componentes. Una vez proyectado el circuito impreso, lo imprimo sobre papel de plano con una impresora laser. Pienso que se pueda usar otro tipo de impresora pero yo nunca probé.

El tratamiento

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Para hacer los impresos, yo compro plaquetas con cobre que tienen ya hecho un tratamiento fotosensible positivo en la superficie. Generalmente uso plaquetas de 22 cm. x 10 cm. Existen aerosoles fotosensibles que permiten de prepararse las plaquetas en casa pero yo nunca los usé. Usar siempre como base plaquetas de dimensiones conocidas me permite de proyectar los circuitos impresos teniendo en cuenta esto y por lo tanto, aprovecho completamente el espacio. Es mas, muchas veces espero de acumular distintos proyectos para hacer todo junto en modo tal de usar completamente la plaqueta de 22cm. x 10 cm.

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Como pueden ver en la fotografía, tengo un bromógrafo pequeño. Un bromógrafo es simplemente una caja de madera con tapa que tiene en su interior dos tubos fluorescente ultravioletas, una superficie de apoyo con un vidrio y un temporizador (o timer).

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Extraigo la película de protección de la plaqueta fotosensible y la apoyo sobre el vidrio con la cara sensible orientada hacia los tubos fluorescente metiendo en el medio el papel de plano con el diseño del circuito impreso. Regulo el temporizador para un tiempo de exposición de 2 minutos.

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Una vez expuesta la plaqueta a los rayos ultravioletas, la sumerjo en el revelador (metasilato sódico) por algunos segundos hasta que la parte expuesta a la luz de la superficie de cobre desaparece completamente.

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Lavo la plaqueta con agua para eliminar el revelador y sumerjo la plaqueta en una solución de percloruro férrico que "se come" el resto del cobre dejando solamente las pistas.

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Preparación final

Con un taladro de banco, hago los agujeros usando mechas de 0,8mm, 1mm, 1,5mm y 3,5mm. Después corto las plaquetas con una sierra y limo un poco los bordes para eliminar las imperfecciones.

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Por ultimo sumerjo los circuitos impresos obtenidos en una solución de "photoresist stripper" que elimina el material fotosensible que quedó sobre las pistas. Existen productos que permite de estañar las pistas, yo no los uso.

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Los circuitos impresos están ya listos para montar los componentes.

Como en el caso de otros artículos que he publicado, vean este post mas bien como una introducción sobre el argumento y como una fuente de ideas. Explicar con detalle todo el procedimiento para hacer circuitos impresos con todas sus variaciones me llevaría semanas de trabajo y va mas allá de mi objetivo.

Hasta la próxima!!

Links útiles:

Programa KiCad (gratis)

14 pensamientos en “Como hacer circuitos impresos artesanales”

  1. hola me encantan las ideas
    pero tengo una duda en que progama ases los circuitos impresos ❓ me podrias decirr
    siii 😀 😀

    Hola Jose, los hago con KiCad

  2. Hola desde ya te doy las gracias porq me motivas a seguir con la electronica!!!!
    Me encanta tu blog es el mas completo y didactico q eh visto jeje espero q sigas haciendo mas proyectos!!!1

    Muchas gracias Nelson por tus palabras 🙂

    1. Mirá Alberto… si este método te parece difícil, puedes intentar con el método de la plancha, del cual hay sobrada información en Internet. La mayor diferencia es el acabado, es de este método es casi profesional.

      Lo que no me gustó de tu comentario es eso de que “debería ser mas fácil”… el método es como es y listo, ¿al menos lo intentaste hacer para asegurar que es difícil?…

      Saludos
      HJ

      P.D: Gabriel, espero no te moleste mi respuesta en tu artículo, pero este tipo de comentarios me sacan un poco…

      te entiendo perfectamente Héctor, son los tiempos en los que nos toca vivir.

  3. hola que tal! quería saber si despues de la exposición a los rayos UV quitas el papel antes de sumergirlo en el revelador. si lo haces como seria la forma correcta. muy buenos tus proyectos, me encanta la electronica pero tengo problemas con el metodo para preparar las plaquetas desde ya muchas gracias. ah y tamb queria saber de donde sos por que nose la disponibilidad en donde yo vivo generalmente uso el metodo de plachando pero estoy consiguiendo mucho errores.

    Hola Franco, el papel traslúcido que uso está solo apoyado a la plaqueta y por lo tanto se separa de ésta cuando la alzo para sumergirla en el líquido revelador. Yo nunca he usado la técnica de la película aplicable con la plancha aunque si me han dicho que se obtienen muy buenos resultados. Pienso que debas hacer muchas pruebas hasta lograr buenos resultados. Yo vivo en Italia y las plaquetas sensibilizadas que uso las compro a la RS Components a través de internet (código RS 397-0110) que vende en toda Europa.

  4. Buenas! Mi nombre es Leandro Villar de Cordoba, Argentina.

    Últimamente estoy retomando los proyectos electrónicos y veo muchas cosas en esta pagina, que son re interesantes! y además me estoy reencontrado con el MPLAB y el increíble PIC jeje, yo siempre las hice a mano en la secundaria, pero ahora que encontré un método muy bueno no vuelvo mas al indeleble y a manopla! jeje en menos de 1 hora tengo la placa lista para ponerle resina y soldarla!

    Mi método es simple, uso el ExpressPCB, a mi parecer el mejor! es free y yo hoy en día lo uso en Linux emulado con wine, y sale perfectas las placas, permite hacer 2 capas (nunca lo use con mas de 1) pero conozco gente que si y de la manera que me manejo yo tranquilamente se pueden hacer. Eso si yo armo mis componentes, porque los que vienen por default tienen islas muy chicas y los componentes cuando los soldas, las pistas se levantan… entonces les modifico los pads y quedan perfectos! Yo también tengo mi propia librería jeje

    Yo imprimo el lado de los componentes de la vista del cobre o cooper como figura en el prog, y lo imprimo con una impresora en PDF, con un editor de PDF clono las placas, así con una impresión hago varias, por si alguna sale mal, y luego este PDF editado lo imprimo con una impresora laser, en una hoja de papel impresión de bajo gramaje, o en una hoja comun (depende del presupuesto de uno) los papel de impresion son similares a los de fotografía, pero no tan gruesos. La impresión laser son partículas, estas quedan en el papel, corto el contorno de la placa y lo pongo sobre la placa de pertinac o epoxi de una cara de cobre, bien pulida con virulana, luego lo plancho con una plancha de ropa bien caliente, esto hace que la impresión laser por calor se transfiera al cobre, luego pongo la placa en agua para que se enfrié y disuelva el papel, con la mano se puede hacer fuerza sobre el papel húmedo y va saliendo solo, si queda pedacitos de papel hay que sacarlo con algún palito, la impresión laser se agarra tanto al cobre que cuenta muchísimo que se salga y si no es con virulana o esponja de acero, no sale, asique sin cuidado darle al papel para que se salga.

    Una vez que se tiene lista, pasar por un ácido cloruro férrico (algunos le dicen percloruro férrico, pero el hierro no tiene 4 estados! jajaja) y este ácido se come todo el cobre que no esta con la capa del toner.

    Después de unos minutos, ya esta lista! Luego hago las perforaciones y le pongo una resina vegetal disuelta en alcohol isopropilico, deja un acabado muy profesional, y cubre las pistas del cobre para que no se oxiden con el oxigeno, además de ayudar al momento de soldar.

    Esta manera es muy sencilla, lleva poco tiempo y es súper económica jejej

    Espero haber complementado el post y si tienen dudas consúltenme! no tengo drama de contar mi experiencia.

    Saludos!

    Hola Leandro, veo que HJ ya hizo un comentario de tu excelente descripción. Te agradezco mucho por contarnos tu método, que me gustaría probarlo. Respecto al programa de diseño, por muchos años he usado Orcad (en DOS) porque lo tenía la empresa en la que trabajaba. Hace algunos años atrás me vi obligado a cambiarlo y probé con distintos programas entre ellos Eagle y ExpressPCB. Al final me decidí por KiCad porque no estaba hecho por una empresa específica sino por una comunidad open-source y porque no tenía límites de dimensiones (como Eagle en su versión gratis). Yo también me hice los componentes porque no uso tantos tipos distintos y gano mucho tiempo cuando los busco entre pocos (hice en modo que las librerías estándar no se vean). Además “mis componentes” están pensados para plaquetas simples, de una sola cara y con pistas grandes. Volviendo a tu método, si tenés fotos se podría preparar un artículo con tu descripción. ¿Que te parece?

    1. Hola Leandro, muy buena tu explicación.
      (También soy de Córdoba, de Tanti).
      El método que llevo utilizando hace años para hacer prototipos rápidos es muy similar, salvo que en lugar de virulana utilizo papel de lija del 400, y la hoja que utilizo es el tipo de las propagandas, de esas que son relativamente gruesas y satinadas.
      Con este método, si bien no son tan profesionales como las placas que se logran por métodos como el que menciona Gabriel(Inventable) en el presente artículo, he hecho muchas placas con un acabado mas que satisfactorio con pistas de cobre muy finas, e incluso placas para SMD sin problemas.

      Y como dices en tu comentario, es relativamente fácil de hacer y sumamente económico.

      Saludos
      HJ

  5. Felicitaciones, todo el sitio es de lujo!!!!Maravillosos proyectos y ni que hablar de la prolijidad con que estan realizados.Soy un aficionado a la electrónica y después de mucho andar, aquí me quedo.Un gran abrazo desde Bs. As.

    Hola Eduardo, bienvenido 🙂

  6. saludos GABRIELmuy buenas las explicaciones pregunto habra posibilidades de hacerlo cacero al bromografo

    Si Rafael, no tiene misterios. Sirven dos tubos de neón ultravioletas pequeños (4W) con toda la circuiteria respectiva, un timer, una caja de madera, un vidrio y una lámina de aluminio que sirva como reflector.

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